人类衣饰的演化史

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所属分类:服装
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人类衣饰的演化史

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人类衣饰的演化史

  人类服饰的演化史,从某种意义上说,也是一部感性化了的人类文化发 展史… 服饰是人类特有的劳动成果,它既是物质文明的表征和成果,也具有精 神文化的深刻意义 —— 人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代,缓慢地行进了几十万年。我们的 祖先在与猿猴相揖别以后,披着兽皮与树叶,在风雨中徘徊了难以计数 的岁月,终于艰难地跨进了文明时代的门槛,懂得了遮身暖体,从而创 造出了这个物质文化; 然而,追求美是人的天性,衣冠于人,其作用不仅在遮身暖体,更具有 美化的功能。 几乎是从服饰起源的那天起,人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩 爱好,以及种种文化心态、religion believes,都沉淀于服饰之中, 构筑成了服饰文化的精神内涵 具体对一个民族而言, 从服饰的变迁上可以看出民族某些方面的文化精 神的变化发展,这也是原始社会服饰(公元前 21 世纪之前) 战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到,黄 帝、 胡曹或伯余创造了衣裳。 从出土文物方面考察, 服饰演化史的源头, 可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今 1.9 万年左右)遗址中,发现有 1 枚骨针和 141 件钻孔的石、骨、贝、牙装 饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰 文化史由此发端。 对此主题研究的一个目的吧~~商周服饰(约公元前 16 世纪~前 771 年) 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展,丝麻织物 已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子,衣料用色厚重。 西周时,等级制度逐步确立,周王朝设“司服”、“内司服”官职,掌管王 室服饰。根据文献记载和出土文物分析,中国冠服制度,初步建立于夏 商时期,到周代已完整完善,春秋战国之交被纳入礼治。 从周代出土的人形文物看,服饰装饰虽繁简不同,但上衣下裳已分明, 奠定了中国服装的基本形制。 春秋战国服饰(公元前 770~前 221) 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步,使服饰材料日益精细,品种名目日 见繁多。工艺的传播,使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。 春秋战国时期的衣着, 上层人物的宽博、 下层社会的窄小, 已成为趋势。 深衣有将身体深藏之意,是士大夫阶层居家的便服,又是庶人百姓的礼 服,男女通用,可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特,衣与衫相连 在一起,制作时上下分裁,中间有缝相连接,用途最为广泛,隆重程度 仅次于朝祭之服。 公元前 307 年赵武灵王颁胡服令,推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人” 的服饰,与中原地区宽衣博带的服装有较大差异,特征是衣长齐膝,腰 束郭洛带,用带钩,穿靴,便于骑射活动。 秦汉服饰(公元前 221~公元 220) 这一时期的衣料较春秋战国时期丰富,深衣也得到了新的发展。 秦代服制与战国时无大差别,保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女 服装,仍沿袭深衣形式。不论单、绵,多是上衣和下裳分裁合缝连为一 体,上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣,其领袖缘一 并显露在外,成为定型化套装。下着紧口大裤,保持“褒衣大裙”风格。 秦代服制,服色尚黑。 公元前 202 年,刘邦战胜项羽,建立汉朝,定都长安,汉初统治者汲取 秦亡的教训,对农民采取轻徭薄赋的休养生息政策。一般制度多无太大 改变,冠服制度,也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年,才算有正 式完备的规定。 汉初, 由于统治者采取了休养生息政策, 经济得到恢复发展, 出现了“文 景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手 工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工 艺也达到很高的水平。 西汉建元三年(公元前 138)、元狩四年(公元前 119),张骞[qiān]奉命 两次出使西域,开辟了中国与西方各国的陆路通道,成千上万匹丝绸源 源外运,历魏晋隋唐,迄未中断,史称“丝绸之路”。于是,中华服饰文 化传往世界汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常 服等 20 余种。 服饰上的等级差别已十分明显。 主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上, 发展成为区分等级的基本标识;佩绶制度确立为区分官阶的标识。 汉朝的衣服,主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉 代因为织绣工业很发达,所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。 一般人家穿的是短衣长裤,贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。汉 朝的妇女穿着有衣裙两件式,也有长袍,裙子的样式也多了,最有名的 是“留仙裙”。 相传汉朝赵飞燕被立为皇后以后,十分喜爱穿裙子。有一次,她穿了条 云英紫裙,与汉成帝游太液池。鼓乐声中,飞燕翩翩起舞,裙裾飘飘。 恰在这时大风突起,她像轻盈的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命侍从 将她拉住,没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了,而裙子上却被 弄出了不少褶皱。可是说来也怪,起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更 好看了。从此,宫女们竞相效仿,这便是当时的“留仙裙”。 关于汉代服饰の几句后话: 汉代创造的前所未有的物质财富, 使汉代人对人类生产能力持有乐观信 心 《中国美学思想史》说到“汉人继承了道家美学的基本思想,又舍弃了 它的消极出世思想,吸取了儒家某些合理观点,注意了自然规律与人的 目的的统一性,坚信广大的外部世界存在着无限丰富多样的美,人们应 当积极地去发现、占有,享受这种美。” 此图为汉男子服饰 魏晋南北朝服饰(220~589) 魏晋和南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融。魏初,文 帝曹丕制定九品官位制度,“以紫绯〔大红〕绿三色为九品之别”。这一 制度此后历代相沿杂而用之,直到元明。 南北朝时,北方少数民族入主中原,人民错居杂处,政治、经济、文化 风习相互渗透,形成大融合局面,服饰也因而改易发展。北方民族短衣 打扮的袴褶渐成主流,不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。 东晋末至齐、梁间,衣着为襦裙套装,原始于汉代,晋代时具有了上衣 短小、下裙宽大的特色。少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉 族服装。 鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后, 魏孝文帝推行华化政策, 改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服, 这次改革旧俗,史称“孝文改制”,使秦汉以来冠服旧制得以赓续,推动 了中华服饰文化的发展。 魏晋南北朝时期的服饰,大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初 建政权时,仍然按照本族的习俗穿着,后受到汉族文化的影响,也开始 穿着汉族的服饰。 中原人民的服饰,特别是便服、常服,在原有的基础上吸收不少北方民 族的服饰特点, 衣服的形式适体。 六朝的服饰, 男子穿袍衫而低敞衣襟, 女子则穿褂襦,杂裾双裙,甚是美观。这个时期的服饰,可以参鉴《洛 神赋》、《列女传》等图卷。 北朝的服饰,以合身的裤褶装、短袍衫,各式的靴子为特点,服装窄短, 裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀,进而导 致宋代的凤冠定制。 魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期, 这个时候因为大量的胡人 搬到中原来住,胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡 服的特点。 南北朝文士服饰 隋唐时期,中国由分裂而统一,由战乱而稳定,经济文化繁荣,服饰的 发展无论衣料还是衣式,都呈现出一派空前灿烂的景象。 隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙,襦裙是唐代妇女的主要服式。 在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系, 一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽 修长的感觉。 中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些,其它无太大变化。隋唐女子好 打扮。从宫廷传开的“半臂”,有对襟、套头、翻领或无领式样,袖长齐 肘,身长及腰,以小带子当胸结住。因领口宽大,穿时袒露上胸。半臂 历久不衰,后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子,系用银花或金银 粉绘花的薄纱罗制作,一端固定在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于 手臂间,名曰披帛。 女装男性化是唐代社会开放的表现之一,妇女穿着男装是当时一种时 尚。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,唐贞观至开 元年间十分流行胡服新装。 隋唐五代女士服饰 隋唐五代男子服饰 宋朝服饰 宋代的服装,其服色、服式多承袭唐代,只是与传统的溶合做得更好、 更自然,给人的感觉是恢复中国的风格。 宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式, 一般百姓多穿交领或 圆领的长袍,做事的时候就把衣服往上塞在腰带上,衣服是黑白两种颜 色。 当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫,袖子大大 的,袖口、领口、衫角都镶有黑边,头上再戴一顶方桶形的帽子,叫做 「东坡巾」。 宋代的女装是上身穿窄袖短衣,下身穿长裙,通常在上衣外面再穿一件 对襟的长袖小褙子,很像现在的背心,褙子的领口和前襟,都绣上漂亮 的花边。 男服服饰: 冕服: 宋朝开始减少冕服的种类, 大典礼穿非冕服的情形, 就经常出现。 朝服:宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。 公服:宋代以常服为公服。 女服服饰: 礼服:其服色大致与唐代相同。 常服:均以大袖上衣,长裙、霞帔为常服。 明清服饰(1368~1911) 明代以汉族传统服装为主体,清代则以满族服装为大流。而两代上下层 社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征,历来受到统 治阶级的重视。自唐宋以降,龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自 南北朝以来紫色为贵。 明朝因皇帝姓朱,遂以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫 色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约 40~50 厘米见方的绸料, 织绣上不同纹样, 再缝缀到官服上, 胸背各一。 文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服 长短和袖子大小区分身份,长大者为尊。明代女性习惯在裙子外罩一件 背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服,是后妃在参加祭祀等重 大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤,搭配霞帔一起穿著。明代较 多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。民 间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因 此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。 明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙,基本上承袭了旧传统, 且品种十分丰富。服饰用色方面,平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色, 以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。清王朝时,以暴力手段推 行剃发易服,按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652),钦定《服 色肩舆条例》颁行,从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子 一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂 脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 明朝男子服饰 明朝女子服饰 清代服饰(1368~1911) 清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂,因起源于骑马短 衣而得名, 特点是前后开衩、 当胸钉石青补子一方(亲王、 郡王用圆补)。 补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。皇帝有时还赏穿黄马褂, 以示特别恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行, 成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠,用各种贵重珠宝、香 木制成,构成清代官服的又一特点。 丝纺绣染及各种手工专业的进步,为清代服饰品种的丰富创造了条件。 清代女装,汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留 明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽, 再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶 花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面。

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