女明星不懂打扮史籍的演变就别乱接古装剧了

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所属分类:服装
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女明星不懂打扮史籍的演变就别乱接古装剧了

女明星不懂打扮史籍的演变就别乱接古装剧了

  

女明星不懂打扮史籍的演变就别乱接古装剧了

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女明星不懂打扮史籍的演变就别乱接古装剧了

   到了1940年代,第二次世界大战再次强制性地让女性走上了劳动岗位,女装也再一次地向机能化的男装靠拢。在这个时期,出现了风靡全球的军服式女装。 同时代的大卫鲍伊,更是穿着长裙拍摄了专辑封面。并在后来,将“雌雄同体”的服装风格推向了某种极致。 高缇耶被喻为时装界的顽童,结束为皮尔卡丹当助手的岁月之后,他创立了自己的品牌,并确定了自己的努力方向——突破现代男女时装的界线。 二十世纪初,法国设计师保罗布瓦列特提出了“把女性从紧身胸衣的中解放出来”的口号,立足于胸衣,率先向传统女装宣战。 女人不会因为穿衣被“荡妇羞辱”,男人也不会因为喜欢装扮自己而被蔑称为“娘炮”。 宋朝统治者自然不想看到自己的子民,对唐朝念念不忘。因此需要通过改造每天要穿的服装,审美文化等,把“唐人”变成“宋人”。 在女权运动的第二次浪潮(20世纪六十年代前后)中,设计师圣罗兰在女性主义作家乔治桑男女平等思想的影响之下,为女性设计出了一系列具有时代意义的服装。 在面料方面,香奈儿使用原本用来制作袜子的廉价针织面料,为女性工作者制作日常服装。 他在1903年设计出了不使用衬裙的长裙,并在1906年设计出了使用弹性材料制成的胸罩。这些设计具有明确的革命内容:把服装设计核心放到女性身体的自然轮廓上,减少人为修饰。 服装是构成人类日常生活的重要组成部分,潜移默化地影响着人们的思想观念以及认同习惯。 身着亮缎西装、领结以及高筒男式礼帽,抽着烟甚至在电影中亲吻女演员的她,惊艳了所有人。但受限于时代,玛琳黛德丽在当时看来非常drama的装扮并未得到大范围的普及。 十九世纪末到二十世纪四十年代,是女权运动的第一个浪潮。这一时期的主要任务是为女性争取参与社会活动的权利,拓宽女性的社会活动空间。 在完成了女性的自我觉醒,介入社会生产之后。上世纪七十年代的女权运动者,开始思考性别区分本身的意义,开始主张“阴阳合一”,反对二元思维模式,降低性别在社会话语体系里的重要性。 虽然这些服装依旧只被允许在特定场合穿着,不能进入正式的日常生活。但总体上,还是为之后普遍的“男装女穿”,奠定了一定的社会意识基础。 将青年亚文化审美成功导入高级时装,作为“朋克之母”薇薇安妮本身就是女权主义者。 一战结束后,到了1920年代, 深受女性解放主义思想影响的可可香奈儿提出了自己的女装设计理念。 女性开始渴望走出家庭去接受教育,去工作。轻便易穿着,功能性强的女装,开始被社会需要。 圣罗兰巧妙的将男式西服样式与女装的剪裁特点相结合,收紧了上衣的腰线,改变了领口的形状和曲线,使魁梧硬朗的西服上装显得细腻精致。 宽肩本来是男性特征,但在八十年代,这一特征被加入了的女装设计。夸张的垫肩支撑起来的硬朗肩线,让任何一个穿上它的女性都有了雕塑般的力量感: 为了提高生产效率,这些妇女就必须脱下长裙,开始习惯身着男裤和工作服进行工作。 女权运动发展到今天,已不再是只为女性争取利益的运动,它想要创造的是一个男女共同肩负社会责任,推动社会发展的世界。这个世界的服饰文化,平等而包容。 除了吸烟装,这个时代还出现了很多“男装化女装”的搭配,安妮霍尔的马甲领带配西裤,就是其中的经典。 目的在于让她们无论是在做工,还是在乘坐汽车,火车,骑自行车时都能感到舒适自如。 我想,福特领界北京98折起 代价浮动欲购赶紧,这样的世界,大概才会有将内在美和外在美,等而视之的可能,社会审美价值观才有机会做到真正的不“以貌取人”。 从此以后,女装设计与单纯强调温婉柔情,繁复装饰的传统女装划清了界限。轻巧便捷,易穿实用的特性正式成为了女装设计思想的一部分。 值得一提的是,德裔好莱坞女星玛琳黛德丽,早在1930年代,就在电影《摩洛哥》中穿过类似吸烟装的所谓绅士套装: 其中最经典的是款式简洁,剪裁考究的衣裤套装,也就是大名鼎鼎的吸烟装(Le Smoking)。 对她来说,如何表现两性气质,如何彰显平权思想,都不是什么要去特别考虑的事。只要够前卫,有风格,男装/女装的元素可以混合在一起,给所有人穿。 人类的服装自诞生以来除了具有防寒保暖等最基础的功能之外,还具有表达自我,展示文化和社会权力体系的作用。 并在此基础上,加长了裤腿,收紧了臀线,加宽了裤管。有效拉长了女性下半身的视觉比例,营造出潇洒干练的女强人气质。 在布瓦列特发明弹性胸罩十年之后,第一次世界大战爆发,社会生产力严重短缺,国家不得不组织妇女进入工厂参加战争物资的生产。 她认为女性需要独立,起码在服装上女性应该拥有自己的观点,穿衣不应该为了取悦男性或者成为男性的玩物。 由此可见,服装这种“小问题”,被各类社会运动所重视,作为改造的重点,就不难理解了。 她开创性地为女性设计了运动服,经典的香奈儿套装裙和钟型帽。运动服和套装裙均使用采用直线剪裁,其目的在于提高衣服的舒适度,以及掩盖胸部,腰部和臀部的S曲线。钟型帽则是用来搭配男孩气质的短发。 此外,设计师让保罗高缇耶和薇薇安妮韦斯特伍德也是这次浪潮里不可忽视的重要力量。 一个人能在公共场合穿什么样的衣服,从来都不只与这个人本身的喜好和意志有关。女权运动对女装设计的影响历程,生动地展示出了这一点。 在人类社会的某些时期,这些非功能作用的重要性甚至超越了功能,被提升到了匪夷所思的高度。比如拿破仑时期,一些欧洲的小国家经常会因为买不起军服而养不起军队。 直到三十年后,因叛逆激进被Dior解雇的圣罗兰创造出了吸烟装,才让这种“中性美”得以被世人广泛接受。 唐朝时女性袒胸露乳,穿男装,司空见惯,而到了宋朝,这些服装通通都消失了。被消失的不仅仅是服装风格本身,还有开放的文化价值观,雍容浪漫的审美情趣,这些定义“大唐气息”的隐形存在。 至于我们现在的服装,当然也是一连串社会变革的产物,今天的女装不仅是审美的成果,更是社会文化发展甚至权力体系改变的结果,深受兴起于十九世纪下半叶女权运动的影响。 “香奈儿让女人得到了身体上的解放,而圣罗兰则让女人与男人一样充满自信”。 从此以后,几乎每一位叛逆的时代icon都留下过身着吸烟装的经典影像。比如凯瑟琳德纳芙: 简单来说,这个阶段的女权思想认为女权运动不仅要解放女人,也要解放男人,女人可以像男人一样穿,男人也应该可以像女人一样穿。